Ischia, le refuge de la Dolce Vita, par Maria Grazia Casella

Aujourd’hui nous souhaitions partager avec vous un article du monde traitant de notre merveilleuse île d’Ischia, nous ne sommes donc pas les seules à dire de belles choses sur notre île. 

Ischia, le refuge de la Dolce Vita

Maria Grazia Casella, le monde 10/05/2013

Une pièce archéologique mystérieuse, un grand éditeur et une villa-musée... Le succès d'Ischia, ainsi que son entrée dans le palmarès des stations balnéaires les plus chics, tient dans la conjonction de ces trois éléments. Même si, il faut bien le reconnaître, l'île campanienne, avec ses richesses thermales, a depuis tout temps attiré les voyageurs, artistes, écrivains et musiciens. Lorsqu'on feuillette le livre d'or des visiteurs d'autrefois, on tombe sur les noms de Boccace, Garibaldi, venu ici pour soigner les séquelles de sa blessure reçue à Aspromonte, Ibsen, Andersen, Mendelssohn, Stendhal, Lamartine, Corot, Louis Ier de Bavière.

Ischia, le refuge de la Dolce Vita

Il faut cependant attendre les années cinquante pour que la Dolce Vita s'empare des lieux. Au même moment, une campagne de fouilles, qui mènera à la découverte de Pithekoussai (Pithécuse), une ancienne colonie grecque vivant sur l'île, met au jour la coupe de Nestor. Ce vase rapporté de Rhodes au VIIIe siècle av. J.-C. portant trois vers, écrits de droite à gauche, en alphabet eubéen, constitue l'un des plus anciens exemples d'écriture grecque à nous être parvenus.

Cette pièce est incontestablement le joyau du Musée archéologique de Lacco Ameno, installé à Villa Arbusto, une demeure du XVIIIe siècle ayant appartenu à Angelo Rizzoli. Tombé amoureux d'Ischia, l'éditeur milanais ne regarde pas à la dépense. Il achète la villa et en fait son Buen Retiro. Il entreprend également la rénovation des Thermes, avant de faire aménager la place du village et construire des hôtels luxueux pour y accueillir la jet-set de l'époque, de la princesse Soraya à Jacqueline Kennedy.

Ischia, le refuge de la Dolce Vita

Des stars d'Hollywood (parmi lesquelles le couple Liz Taylor et Richard Burton) et de Cinecittà (notamment Gina Lollobrigida), des magnats de la finance et de l'industrie, des playboys et des têtes couronnées débarquent alors à Ischia pour participer à des fêtes et des soirées de gala. On peut encore voir les vestiges de ces étés dorés, sous forme de documents et de photos, dans le petit musée installé dans la Villetta Gingerò, une dépendance de Villa Arbusto, inauguré à l'occasion du trentième anniversaire de la mort de Rizzoli.

Parmi toutes ces célébrités se trouvait également Luchino Visconti qui, après moult séjours et une cour assidue, parvint à acquérir La Colombaia, une demeure-château toute en tours crénelées, dans le bois de Zaro. C'est là que le grand réalisateur recevait ses amis et collaborateurs les plus proches, depuis Alida Vallià Claudia Cardinale, en passant par Helmut Berger et Alain Delon ou encore Burt Lancaster.

Ischia, le refuge de la Dolce Vita

Rouverte au public il y a quelques années, la Colombaia abrite aujourd'hui la Fondation et le Musée de la photographie dédiés au cinéaste. Mais c'est aussi un centre culturel et le siège d'une Ecole internationale de cinéma et de théâtre. Chaque année, à la fin de l'été, acteurs, réalisateurs et professionnels du spectacle se donnent rendez-vous dans l'amphithéâtre naturel du parc pour la remise du prix le Guépard d'Or.

Si aujourd'hui la Colombaia constitue un point de référence pour les apprentis cinéastes, les jeunes talents de la musique, eux, trouvent l'équivalent à quelques centaines de mètres de là. La Mortella est, en effet, un centre de recherches voulu par William Walton, l'un des plus grands compositeurs anglais du XXe siècle. Ouvert au public par Lady Susana Walton, c'est après les Thermes l'endroit le plus visité d'Ischia, avec 90 000 visiteurs par an. La musique n'est cependant pas la principale raison de son succès, même si les concerts qui y sont organisés régulièrement se jouent toujours à guichets fermés. Non, si l'on vient à la Mortella, c'est surtout pour la symphonie verte jouée par les quelque 500 espèces de plantes et d'essences méditerranéennes et tropicales du jardin dessiné par Russell Page sur le promontoire qui descend vers la mer.

Ischia, le refuge de la Dolce Vita

En parcourant les sentiers ombragés par les palmiers, les yuccas et les magnolias, le promeneur a du mal à imaginer que ce lieu n'était autrefois qu'une vaste étendue de pierres volcaniques. Le belvédère près du nymphée offre un panorama époustouflant sur Forio, un bourg qui a su conserver tout son charme d'antan, avec des décors dignes des plus belles cartes postales, comme l'église del Soccorso ou la place Matteotti, animée par ses ateliers d'artisans. Rien ne semble avoir changé depuis le temps où le village servait de refuge à l'intelligentsia en vacances sur l'île.

Beaucoup se souviennent encore, en effet, de l'époque où Truman Capote, Alberto Moravia, le peintre Renato Guttuso et le poète W.H. Auden étaient des habitués du Bar Internazionale, aux tables desquelles on discutait des heures entières en sirotant un verre de vin. Un vin qui provenait certainement des caves de Panza et de ses alentours. Nous sommes à présent sur le versant occidental du mont Epomeo, la partie de l'île la mieux dotée sur le plan œnologique, où les cépages autochtones biancolella, forastera, piedirosso et guarnaccia produisent les fameux Ischia Bianco et Ischia Rosso, AOC.

Ischia, le refuge de la Dolce Vita

De là commence une descente raide menant au petit port de Sant'Angelo, interdit aux voitures. De toutes façons, celles-ci ne seraient d'aucune utilité pour flâner dans les boutiques, bijouteries et ateliers disséminés le long des ruelles accrochées à la colline. Tout au plus peut-on s'y déplacer en voitures de golf, venues remplacer les ânes il y a quelques dizaines d'années à peine.

Un ascenseur creusé dans la roche permet de rejoindre le sommet du château aragonais, un îlot-forteresse relié par un isthme artificiel à la bourgade marine d'Ischia Ponte. Bâtie en 474 av. J.-C. par Gélon, tyran de Syracuse, la citadelle s'est agrandie au fil des siècles et a servi de refuge aux insulaires lors d'éruptions volcaniques ou d'attaques de pirates. Ce n'est plus qu'un ensemble de ruines pittoresques, en cours de restauration, dominé par la puissante silhouette trapézoïdale du donjon surplombant la mer.

Ischia, le refuge de la Dolce Vita

À quelques pas de là, des restes d'arcs et de chapelles laissent deviner la splendeur passée de la cathédrale dell'Assunta qui, en 1503, fut le décor grandiose des noces de la poétesse Vittoria Colonna et Ferrante d'Avalos. Un peu plus loin se trouve l'église du couvent des clarisses, reconnaissable à sa magnifique coupole dont la construction au XVIIIe siècle faillit mener les religieuses à la ruine. Aujourd'hui, elle abrite une galerie d'art, tandis que le monastère a été transformé en un hôtel de charme entouré de potagers, de jardins et de terrasses, dont les chambres donnent sur le vieux village d'IschiaPonte, Procida et le golfe de Naples. Car, par-delà ses illustres fréquentations, Ischia est aussi et avant tout un petit paradis naturel.

Ischia, le refuge de la Dolce Vita, par Maria Grazia Casella

Aujourd’hui nous souhaitions partager avec vous un article du monde traitant de notre merveilleuse île d’Ischia, nous ne sommes donc pas les seules à dire de belles choses sur notre île. 

Ischia, le refuge de la Dolce Vita

Maria Grazia Casella, le monde 10/05/2013

Une pièce archéologique mystérieuse, un grand éditeur et une villa-musée... Le succès d'Ischia, ainsi que son entrée dans le palmarès des stations balnéaires les plus chics, tient dans la conjonction de ces trois éléments. Même si, il faut bien le reconnaître, l'île campanienne, avec ses richesses thermales, a depuis tout temps attiré les voyageurs, artistes, écrivains et musiciens. Lorsqu'on feuillette le livre d'or des visiteurs d'autrefois, on tombe sur les noms de Boccace, Garibaldi, venu ici pour soigner les séquelles de sa blessure reçue à Aspromonte, Ibsen, Andersen, Mendelssohn, Stendhal, Lamartine, Corot, Louis Ier de Bavière.

Ischia, le refuge de la Dolce Vita

Il faut cependant attendre les années cinquante pour que la Dolce Vita s'empare des lieux. Au même moment, une campagne de fouilles, qui mènera à la découverte de Pithekoussai (Pithécuse), une ancienne colonie grecque vivant sur l'île, met au jour la coupe de Nestor. Ce vase rapporté de Rhodes au VIIIe siècle av. J.-C. portant trois vers, écrits de droite à gauche, en alphabet eubéen, constitue l'un des plus anciens exemples d'écriture grecque à nous être parvenus.

Cette pièce est incontestablement le joyau du Musée archéologique de Lacco Ameno, installé à Villa Arbusto, une demeure du XVIIIe siècle ayant appartenu à Angelo Rizzoli. Tombé amoureux d'Ischia, l'éditeur milanais ne regarde pas à la dépense. Il achète la villa et en fait son Buen Retiro. Il entreprend également la rénovation des Thermes, avant de faire aménager la place du village et construire des hôtels luxueux pour y accueillir la jet-set de l'époque, de la princesse Soraya à Jacqueline Kennedy.

Ischia, le refuge de la Dolce Vita

Des stars d'Hollywood (parmi lesquelles le couple Liz Taylor et Richard Burton) et de Cinecittà (notamment Gina Lollobrigida), des magnats de la finance et de l'industrie, des playboys et des têtes couronnées débarquent alors à Ischia pour participer à des fêtes et des soirées de gala. On peut encore voir les vestiges de ces étés dorés, sous forme de documents et de photos, dans le petit musée installé dans la Villetta Gingerò, une dépendance de Villa Arbusto, inauguré à l'occasion du trentième anniversaire de la mort de Rizzoli.

Parmi toutes ces célébrités se trouvait également Luchino Visconti qui, après moult séjours et une cour assidue, parvint à acquérir La Colombaia, une demeure-château toute en tours crénelées, dans le bois de Zaro. C'est là que le grand réalisateur recevait ses amis et collaborateurs les plus proches, depuis Alida Vallià Claudia Cardinale, en passant par Helmut Berger et Alain Delon ou encore Burt Lancaster.

Ischia, le refuge de la Dolce Vita

Rouverte au public il y a quelques années, la Colombaia abrite aujourd'hui la Fondation et le Musée de la photographie dédiés au cinéaste. Mais c'est aussi un centre culturel et le siège d'une Ecole internationale de cinéma et de théâtre. Chaque année, à la fin de l'été, acteurs, réalisateurs et professionnels du spectacle se donnent rendez-vous dans l'amphithéâtre naturel du parc pour la remise du prix le Guépard d'Or.

Si aujourd'hui la Colombaia constitue un point de référence pour les apprentis cinéastes, les jeunes talents de la musique, eux, trouvent l'équivalent à quelques centaines de mètres de là. La Mortella est, en effet, un centre de recherches voulu par William Walton, l'un des plus grands compositeurs anglais du XXe siècle. Ouvert au public par Lady Susana Walton, c'est après les Thermes l'endroit le plus visité d'Ischia, avec 90 000 visiteurs par an. La musique n'est cependant pas la principale raison de son succès, même si les concerts qui y sont organisés régulièrement se jouent toujours à guichets fermés. Non, si l'on vient à la Mortella, c'est surtout pour la symphonie verte jouée par les quelque 500 espèces de plantes et d'essences méditerranéennes et tropicales du jardin dessiné par Russell Page sur le promontoire qui descend vers la mer.

Ischia, le refuge de la Dolce Vita

En parcourant les sentiers ombragés par les palmiers, les yuccas et les magnolias, le promeneur a du mal à imaginer que ce lieu n'était autrefois qu'une vaste étendue de pierres volcaniques. Le belvédère près du nymphée offre un panorama époustouflant sur Forio, un bourg qui a su conserver tout son charme d'antan, avec des décors dignes des plus belles cartes postales, comme l'église del Soccorso ou la place Matteotti, animée par ses ateliers d'artisans. Rien ne semble avoir changé depuis le temps où le village servait de refuge à l'intelligentsia en vacances sur l'île.

Beaucoup se souviennent encore, en effet, de l'époque où Truman Capote, Alberto Moravia, le peintre Renato Guttuso et le poète W.H. Auden étaient des habitués du Bar Internazionale, aux tables desquelles on discutait des heures entières en sirotant un verre de vin. Un vin qui provenait certainement des caves de Panza et de ses alentours. Nous sommes à présent sur le versant occidental du mont Epomeo, la partie de l'île la mieux dotée sur le plan œnologique, où les cépages autochtones biancolella, forastera, piedirosso et guarnaccia produisent les fameux Ischia Bianco et Ischia Rosso, AOC.

Ischia, le refuge de la Dolce Vita

De là commence une descente raide menant au petit port de Sant'Angelo, interdit aux voitures. De toutes façons, celles-ci ne seraient d'aucune utilité pour flâner dans les boutiques, bijouteries et ateliers disséminés le long des ruelles accrochées à la colline. Tout au plus peut-on s'y déplacer en voitures de golf, venues remplacer les ânes il y a quelques dizaines d'années à peine.

Un ascenseur creusé dans la roche permet de rejoindre le sommet du château aragonais, un îlot-forteresse relié par un isthme artificiel à la bourgade marine d'Ischia Ponte. Bâtie en 474 av. J.-C. par Gélon, tyran de Syracuse, la citadelle s'est agrandie au fil des siècles et a servi de refuge aux insulaires lors d'éruptions volcaniques ou d'attaques de pirates. Ce n'est plus qu'un ensemble de ruines pittoresques, en cours de restauration, dominé par la puissante silhouette trapézoïdale du donjon surplombant la mer.

Ischia, le refuge de la Dolce Vita

À quelques pas de là, des restes d'arcs et de chapelles laissent deviner la splendeur passée de la cathédrale dell'Assunta qui, en 1503, fut le décor grandiose des noces de la poétesse Vittoria Colonna et Ferrante d'Avalos. Un peu plus loin se trouve l'église du couvent des clarisses, reconnaissable à sa magnifique coupole dont la construction au XVIIIe siècle faillit mener les religieuses à la ruine. Aujourd'hui, elle abrite une galerie d'art, tandis que le monastère a été transformé en un hôtel de charme entouré de potagers, de jardins et de terrasses, dont les chambres donnent sur le vieux village d'IschiaPonte, Procida et le golfe de Naples. Car, par-delà ses illustres fréquentations, Ischia est aussi et avant tout un petit paradis naturel.

Ischia, le refuge de la Dolce Vita, par Maria Grazia Casella

Aujourd’hui nous souhaitions partager avec vous un article du monde traitant de notre merveilleuse île d’Ischia, nous ne sommes donc pas les seules à dire de belles choses sur notre île. 

Ischia, le refuge de la Dolce Vita

Maria Grazia Casella, le monde 10/05/2013

Une pièce archéologique mystérieuse, un grand éditeur et une villa-musée... Le succès d'Ischia, ainsi que son entrée dans le palmarès des stations balnéaires les plus chics, tient dans la conjonction de ces trois éléments. Même si, il faut bien le reconnaître, l'île campanienne, avec ses richesses thermales, a depuis tout temps attiré les voyageurs, artistes, écrivains et musiciens. Lorsqu'on feuillette le livre d'or des visiteurs d'autrefois, on tombe sur les noms de Boccace, Garibaldi, venu ici pour soigner les séquelles de sa blessure reçue à Aspromonte, Ibsen, Andersen, Mendelssohn, Stendhal, Lamartine, Corot, Louis Ier de Bavière.

Ischia, le refuge de la Dolce Vita

Il faut cependant attendre les années cinquante pour que la Dolce Vita s'empare des lieux. Au même moment, une campagne de fouilles, qui mènera à la découverte de Pithekoussai (Pithécuse), une ancienne colonie grecque vivant sur l'île, met au jour la coupe de Nestor. Ce vase rapporté de Rhodes au VIIIe siècle av. J.-C. portant trois vers, écrits de droite à gauche, en alphabet eubéen, constitue l'un des plus anciens exemples d'écriture grecque à nous être parvenus.

Cette pièce est incontestablement le joyau du Musée archéologique de Lacco Ameno, installé à Villa Arbusto, une demeure du XVIIIe siècle ayant appartenu à Angelo Rizzoli. Tombé amoureux d'Ischia, l'éditeur milanais ne regarde pas à la dépense. Il achète la villa et en fait son Buen Retiro. Il entreprend également la rénovation des Thermes, avant de faire aménager la place du village et construire des hôtels luxueux pour y accueillir la jet-set de l'époque, de la princesse Soraya à Jacqueline Kennedy.

Ischia, le refuge de la Dolce Vita

Des stars d'Hollywood (parmi lesquelles le couple Liz Taylor et Richard Burton) et de Cinecittà (notamment Gina Lollobrigida), des magnats de la finance et de l'industrie, des playboys et des têtes couronnées débarquent alors à Ischia pour participer à des fêtes et des soirées de gala. On peut encore voir les vestiges de ces étés dorés, sous forme de documents et de photos, dans le petit musée installé dans la Villetta Gingerò, une dépendance de Villa Arbusto, inauguré à l'occasion du trentième anniversaire de la mort de Rizzoli.

Parmi toutes ces célébrités se trouvait également Luchino Visconti qui, après moult séjours et une cour assidue, parvint à acquérir La Colombaia, une demeure-château toute en tours crénelées, dans le bois de Zaro. C'est là que le grand réalisateur recevait ses amis et collaborateurs les plus proches, depuis Alida Vallià Claudia Cardinale, en passant par Helmut Berger et Alain Delon ou encore Burt Lancaster.

Ischia, le refuge de la Dolce Vita

Rouverte au public il y a quelques années, la Colombaia abrite aujourd'hui la Fondation et le Musée de la photographie dédiés au cinéaste. Mais c'est aussi un centre culturel et le siège d'une Ecole internationale de cinéma et de théâtre. Chaque année, à la fin de l'été, acteurs, réalisateurs et professionnels du spectacle se donnent rendez-vous dans l'amphithéâtre naturel du parc pour la remise du prix le Guépard d'Or.

Si aujourd'hui la Colombaia constitue un point de référence pour les apprentis cinéastes, les jeunes talents de la musique, eux, trouvent l'équivalent à quelques centaines de mètres de là. La Mortella est, en effet, un centre de recherches voulu par William Walton, l'un des plus grands compositeurs anglais du XXe siècle. Ouvert au public par Lady Susana Walton, c'est après les Thermes l'endroit le plus visité d'Ischia, avec 90 000 visiteurs par an. La musique n'est cependant pas la principale raison de son succès, même si les concerts qui y sont organisés régulièrement se jouent toujours à guichets fermés. Non, si l'on vient à la Mortella, c'est surtout pour la symphonie verte jouée par les quelque 500 espèces de plantes et d'essences méditerranéennes et tropicales du jardin dessiné par Russell Page sur le promontoire qui descend vers la mer.

Ischia, le refuge de la Dolce Vita

En parcourant les sentiers ombragés par les palmiers, les yuccas et les magnolias, le promeneur a du mal à imaginer que ce lieu n'était autrefois qu'une vaste étendue de pierres volcaniques. Le belvédère près du nymphée offre un panorama époustouflant sur Forio, un bourg qui a su conserver tout son charme d'antan, avec des décors dignes des plus belles cartes postales, comme l'église del Soccorso ou la place Matteotti, animée par ses ateliers d'artisans. Rien ne semble avoir changé depuis le temps où le village servait de refuge à l'intelligentsia en vacances sur l'île.

Beaucoup se souviennent encore, en effet, de l'époque où Truman Capote, Alberto Moravia, le peintre Renato Guttuso et le poète W.H. Auden étaient des habitués du Bar Internazionale, aux tables desquelles on discutait des heures entières en sirotant un verre de vin. Un vin qui provenait certainement des caves de Panza et de ses alentours. Nous sommes à présent sur le versant occidental du mont Epomeo, la partie de l'île la mieux dotée sur le plan œnologique, où les cépages autochtones biancolella, forastera, piedirosso et guarnaccia produisent les fameux Ischia Bianco et Ischia Rosso, AOC.

Ischia, le refuge de la Dolce Vita

De là commence une descente raide menant au petit port de Sant'Angelo, interdit aux voitures. De toutes façons, celles-ci ne seraient d'aucune utilité pour flâner dans les boutiques, bijouteries et ateliers disséminés le long des ruelles accrochées à la colline. Tout au plus peut-on s'y déplacer en voitures de golf, venues remplacer les ânes il y a quelques dizaines d'années à peine.

Un ascenseur creusé dans la roche permet de rejoindre le sommet du château aragonais, un îlot-forteresse relié par un isthme artificiel à la bourgade marine d'Ischia Ponte. Bâtie en 474 av. J.-C. par Gélon, tyran de Syracuse, la citadelle s'est agrandie au fil des siècles et a servi de refuge aux insulaires lors d'éruptions volcaniques ou d'attaques de pirates. Ce n'est plus qu'un ensemble de ruines pittoresques, en cours de restauration, dominé par la puissante silhouette trapézoïdale du donjon surplombant la mer.

Ischia, le refuge de la Dolce Vita

À quelques pas de là, des restes d'arcs et de chapelles laissent deviner la splendeur passée de la cathédrale dell'Assunta qui, en 1503, fut le décor grandiose des noces de la poétesse Vittoria Colonna et Ferrante d'Avalos. Un peu plus loin se trouve l'église du couvent des clarisses, reconnaissable à sa magnifique coupole dont la construction au XVIIIe siècle faillit mener les religieuses à la ruine. Aujourd'hui, elle abrite une galerie d'art, tandis que le monastère a été transformé en un hôtel de charme entouré de potagers, de jardins et de terrasses, dont les chambres donnent sur le vieux village d'IschiaPonte, Procida et le golfe de Naples. Car, par-delà ses illustres fréquentations, Ischia est aussi et avant tout un petit paradis naturel.

Ischia, le refuge de la Dolce Vita, par Maria Grazia Casella

Aujourd’hui nous souhaitions partager avec vous un article du monde traitant de notre merveilleuse île d’Ischia, nous ne sommes donc pas les seules à dire de belles choses sur notre île. 

Ischia, le refuge de la Dolce Vita

Maria Grazia Casella, le monde 10/05/2013

Une pièce archéologique mystérieuse, un grand éditeur et une villa-musée... Le succès d'Ischia, ainsi que son entrée dans le palmarès des stations balnéaires les plus chics, tient dans la conjonction de ces trois éléments. Même si, il faut bien le reconnaître, l'île campanienne, avec ses richesses thermales, a depuis tout temps attiré les voyageurs, artistes, écrivains et musiciens. Lorsqu'on feuillette le livre d'or des visiteurs d'autrefois, on tombe sur les noms de Boccace, Garibaldi, venu ici pour soigner les séquelles de sa blessure reçue à Aspromonte, Ibsen, Andersen, Mendelssohn, Stendhal, Lamartine, Corot, Louis Ier de Bavière.

Ischia, le refuge de la Dolce Vita

Il faut cependant attendre les années cinquante pour que la Dolce Vita s'empare des lieux. Au même moment, une campagne de fouilles, qui mènera à la découverte de Pithekoussai (Pithécuse), une ancienne colonie grecque vivant sur l'île, met au jour la coupe de Nestor. Ce vase rapporté de Rhodes au VIIIe siècle av. J.-C. portant trois vers, écrits de droite à gauche, en alphabet eubéen, constitue l'un des plus anciens exemples d'écriture grecque à nous être parvenus.

Cette pièce est incontestablement le joyau du Musée archéologique de Lacco Ameno, installé à Villa Arbusto, une demeure du XVIIIe siècle ayant appartenu à Angelo Rizzoli. Tombé amoureux d'Ischia, l'éditeur milanais ne regarde pas à la dépense. Il achète la villa et en fait son Buen Retiro. Il entreprend également la rénovation des Thermes, avant de faire aménager la place du village et construire des hôtels luxueux pour y accueillir la jet-set de l'époque, de la princesse Soraya à Jacqueline Kennedy.

Ischia, le refuge de la Dolce Vita

Des stars d'Hollywood (parmi lesquelles le couple Liz Taylor et Richard Burton) et de Cinecittà (notamment Gina Lollobrigida), des magnats de la finance et de l'industrie, des playboys et des têtes couronnées débarquent alors à Ischia pour participer à des fêtes et des soirées de gala. On peut encore voir les vestiges de ces étés dorés, sous forme de documents et de photos, dans le petit musée installé dans la Villetta Gingerò, une dépendance de Villa Arbusto, inauguré à l'occasion du trentième anniversaire de la mort de Rizzoli.

Parmi toutes ces célébrités se trouvait également Luchino Visconti qui, après moult séjours et une cour assidue, parvint à acquérir La Colombaia, une demeure-château toute en tours crénelées, dans le bois de Zaro. C'est là que le grand réalisateur recevait ses amis et collaborateurs les plus proches, depuis Alida Vallià Claudia Cardinale, en passant par Helmut Berger et Alain Delon ou encore Burt Lancaster.

Ischia, le refuge de la Dolce Vita

Rouverte au public il y a quelques années, la Colombaia abrite aujourd'hui la Fondation et le Musée de la photographie dédiés au cinéaste. Mais c'est aussi un centre culturel et le siège d'une Ecole internationale de cinéma et de théâtre. Chaque année, à la fin de l'été, acteurs, réalisateurs et professionnels du spectacle se donnent rendez-vous dans l'amphithéâtre naturel du parc pour la remise du prix le Guépard d'Or.

Si aujourd'hui la Colombaia constitue un point de référence pour les apprentis cinéastes, les jeunes talents de la musique, eux, trouvent l'équivalent à quelques centaines de mètres de là. La Mortella est, en effet, un centre de recherches voulu par William Walton, l'un des plus grands compositeurs anglais du XXe siècle. Ouvert au public par Lady Susana Walton, c'est après les Thermes l'endroit le plus visité d'Ischia, avec 90 000 visiteurs par an. La musique n'est cependant pas la principale raison de son succès, même si les concerts qui y sont organisés régulièrement se jouent toujours à guichets fermés. Non, si l'on vient à la Mortella, c'est surtout pour la symphonie verte jouée par les quelque 500 espèces de plantes et d'essences méditerranéennes et tropicales du jardin dessiné par Russell Page sur le promontoire qui descend vers la mer.

Ischia, le refuge de la Dolce Vita

En parcourant les sentiers ombragés par les palmiers, les yuccas et les magnolias, le promeneur a du mal à imaginer que ce lieu n'était autrefois qu'une vaste étendue de pierres volcaniques. Le belvédère près du nymphée offre un panorama époustouflant sur Forio, un bourg qui a su conserver tout son charme d'antan, avec des décors dignes des plus belles cartes postales, comme l'église del Soccorso ou la place Matteotti, animée par ses ateliers d'artisans. Rien ne semble avoir changé depuis le temps où le village servait de refuge à l'intelligentsia en vacances sur l'île.

Beaucoup se souviennent encore, en effet, de l'époque où Truman Capote, Alberto Moravia, le peintre Renato Guttuso et le poète W.H. Auden étaient des habitués du Bar Internazionale, aux tables desquelles on discutait des heures entières en sirotant un verre de vin. Un vin qui provenait certainement des caves de Panza et de ses alentours. Nous sommes à présent sur le versant occidental du mont Epomeo, la partie de l'île la mieux dotée sur le plan œnologique, où les cépages autochtones biancolella, forastera, piedirosso et guarnaccia produisent les fameux Ischia Bianco et Ischia Rosso, AOC.

Ischia, le refuge de la Dolce Vita

De là commence une descente raide menant au petit port de Sant'Angelo, interdit aux voitures. De toutes façons, celles-ci ne seraient d'aucune utilité pour flâner dans les boutiques, bijouteries et ateliers disséminés le long des ruelles accrochées à la colline. Tout au plus peut-on s'y déplacer en voitures de golf, venues remplacer les ânes il y a quelques dizaines d'années à peine.

Un ascenseur creusé dans la roche permet de rejoindre le sommet du château aragonais, un îlot-forteresse relié par un isthme artificiel à la bourgade marine d'Ischia Ponte. Bâtie en 474 av. J.-C. par Gélon, tyran de Syracuse, la citadelle s'est agrandie au fil des siècles et a servi de refuge aux insulaires lors d'éruptions volcaniques ou d'attaques de pirates. Ce n'est plus qu'un ensemble de ruines pittoresques, en cours de restauration, dominé par la puissante silhouette trapézoïdale du donjon surplombant la mer.

Ischia, le refuge de la Dolce Vita

À quelques pas de là, des restes d'arcs et de chapelles laissent deviner la splendeur passée de la cathédrale dell'Assunta qui, en 1503, fut le décor grandiose des noces de la poétesse Vittoria Colonna et Ferrante d'Avalos. Un peu plus loin se trouve l'église du couvent des clarisses, reconnaissable à sa magnifique coupole dont la construction au XVIIIe siècle faillit mener les religieuses à la ruine. Aujourd'hui, elle abrite une galerie d'art, tandis que le monastère a été transformé en un hôtel de charme entouré de potagers, de jardins et de terrasses, dont les chambres donnent sur le vieux village d'IschiaPonte, Procida et le golfe de Naples. Car, par-delà ses illustres fréquentations, Ischia est aussi et avant tout un petit paradis naturel.

La commune de Forio Ischia

La commune de Forio est comprise entre Punta Caruso et Punta Imperatore, elle est la première commune pour son expansion et est le centre culturel de l’île. Elle s’étend de la mer jusqu’à une hauteur de 700 mètres et son foyer d’habitations est disposé aussi bien le long de la côte que sur les zones collinaires. Le centre historique conserve ses antiques

beautés comme les Eglises, les tours, les ruelles, les édifices, les arches et portiques antiques qui se dispersent à partir de la place principale. 

La vraie attraction de Forio sont le lieux sacrés, en effet entre Eglises, les basiliques, les confréries, elles sont en tout une vingtaine, riches d’objets de culte et de magnifiques œuvres d’art comme celles de Cesare Calise et Alfonso d’Espagne du XVII et XVIII siècle. Dans les alentours de la place principale il est possible de réserver la “Chiesa del Soccorso” qui remonte à 1500, l’édifice de la Commune ex couvent des moines franciscains, le Torrione, antique tour de garde, la basilique de Santa Maria di Loreto sur le Corso Umberti I, l’Eglise de San Francesco d’Assisi sur la piazza Municipio dans laquelle se trouvent d’importantes peintures comme celles de Mattia Preti, il Duomo de San Vito où il est possible d’admirer la statue patrone de Forio et bien d’autres encore que toute la durée de votre séjour serait insuffisante pour toute les visiter. Même ses tours sont nombreuses, distribuées entre le centre urbain et la zone rurale, la plus antique est le Torrione, un édifice dont la base est creusée dans l’argile et est de forme circulaire coiffé de merles, il appartient à l’heure actuelle au musée civique. 

Forio est entouré par de belles plages parmi lesquelles la plage de Citara où siège le célèbre parc thermal “Giardini di Poseidon”, la baie de Sorgeto avec ses eaux marines chaudes et la plage de Cava fréquentée surtout par les jeunes.

Sur les collines se trouvent de nombreuses vignes bien cultivées à partir des quelles sont produits d’importants vins DOP de la Campanie. 

Chiesa del Soccorso, Forio d'Ischia

Un autre lieu d'interêt sur l'île d'Ischia, la Chiesa del Soccorso, (l'Eglise du Secours).

A pic sur la mer s'élève la Chiesa del Soccorso, qui a donnée le nom au petit promontoire, dédié à Sainte Marie de la neige. Cette Eglise est le symbole de la petite ville de Forio et l'un des résultats architecturaux des plus notables de l'île. Elle est située sur le promontoire del Soccorso et est entourée des trois côtés par la mer, sur une vaste place, depuis laquelle, durant les belles journées il est possible d'admirer l'île de Ventotene. 

La Chiesa del Soccorso Forio d'Ischia

Ancien couvent des Augustins, fondé en 1350, il fut dédruit en 1653. L'Eglise, dans son état actuel date de 1864. La construction, qui a conservé de manière intact les caractères de la petite Eglise des anciens villages de marins, est célèbre surtout pour sa façade unique, blanche et ornée d'un riche escalier recouvert de précieuses majoliques du 18° siècle. Le style élégant mais simple, résume l'architecture greco-bizantine, mauresque et méditérannéeenne dans une admirable fusion de formes harmonieuses et gracieuses.

La Chiesa del Soccorso Forio d'Ischia Interno

Aujourd'hui la Chiesa del Soccorso est l'un des lieux préféré pour le mariage, aussi bien des ischitain que des personnes du monde entier. En effet, de nombreux Hollandais, Allemands, Anglais et Français choisissent "la petite Eglise" pour célébrer leur union. 

La Chiesa del Soccorso Forio d'Ischia à l'Aube

Nous vous invitons à vous y rendre au levé du matin ou en fin d'après midi, là bas l'aube et le couché de soleil offrent des spectacles à en couper le souffle ! 

Ouverture de l'Eglise : : LU-DI 8,00-12,30/16,00-20,00